Moleculele sintetice au o reputatie rea in parfumerie, pe care o merita doar pe jumatate (aia care serveste intereselor financiare care ne-au ucis atatea si atatea formule dragi). Cealalta jumatate, nevorbita prea mult de recenzori, ajuta—mai ales cand intentiile sunt corecte—in trei directii majore:
- CREATIVITATE- una e sa lucrezi cu 1000 de materiale (cam atatea sunt naturalele, din paleta de parfumier), si alta e sa ai la dispozitie 4000, cate numara o orga completa cu sintetice
- TENACITATE- “tine mult” e pentru ca sinteticele, in mare, prelungesc efectul.
- COMPLEXITATE- cand pui vanilina peste vanilie naturala, vanilia devine mai adanca, mai mare, mai… vanilie. Cand pui hediona peste trandafir, el devine mai fresh, mai proaspat, mai viu. Si tot asa.
La reputatia proasta contribuie si faptul ca sinteticele sunt asociate, in general, cu produsele ieftine; multe din sintetice au fost inventate si continua sa fie folosite pentru ca sunt usor de compus, foarte accesibile ca pret, si indeajuns de rapide pentru industriile de masa care produc si distribuie formule pe banda rulanta. Ce nu se stie, insa, e ca sinteticele sofisticate au drept de patent, si sunt adeseori foarte scumpe, de la cele facute de la zero [ex. moscurile de laborator, care merg pana la 600E/kg]], pana la cele replicate dupa moleculele din natura [izolate ca molecule de interes, apoi copiate-ex. Irona din iris, care ajunge la 2000E/kg]). Lavanda naturala, in contrast, e undeva la 150E/kg*.
Scurt istoric
- 1833/1834: Dumas și Peligot izolează aldehida cinamică din esența de scorțișoară.
- 1844: Cahours găsește principalul constituent al esenței de anason: anetolul.
- 1868: chimistul englez William Henry Perkin sintetizeaza cumarina din boabe de tonka.
- 1869: se descopera heliotropina folosita in Apres L’Ondee (care va include si molecula anisica)
- 1874: chimistii Tiemann si Reimer incep productia industriala de vanilina
- 1880: se descopera chinolinele, notele de piele prezente în Cuir de Russie (au existat mai multe Cuiruri in epoca, dar chinolinele s-au folosit în special in Cuir de Russie de Chanel și Cuir de Russie de Guerlain).
- 1882: Cumarina este folosită pentru prima dată în Fougere Royal, primul fougere, creat pentru Houbigant.
- 1888 Baur, un chimist, produce un mosc artificial care copiaza moscul de Tonkin
- 1889: Jicky de Guerlain contine cumarină, vanilină și linalool.
- În anii 1900: Moureu și Delange descoperă carbonatul de metil al octinei și heptinei, cu o notă de frunze de violetă.
- 1903: Blaize și Darzens participă la crearea aldehidelor.
- În jurul anului 1905: Compania Dupont lanseaza iononele, metilionona, alfa aldehida amilcinamică și acetivenolul.
- 1908: apare hidroxicitronelalul din uleiul de citronella. Tot acum apare nota de piersica (C14), care va fi folosită pentru prima dată în Mitsouko de Guerlain.
- 1960: Firmenich patenteaza multe molecule, si se foloseste de hediona ca sa creeze Eau Sauvage (1966).
- 1963: apare etil maltolul, celebra notă de caramel folosită pentru prima dată în Angel de Mugler.
- 1966: apare Calona, o notă marină, folosită pentru prima dată în New West Aramis.
- 1970: apar damasconele (izolate din trandafir si reproduse de Firmenich), care se folosesc pentru prima dată cu brio în Nahéma si Jardins de Bagatelle de Guerlain.
- 1973: apare iso e super, o notă lemnoasă foarte dulce.
- 1990: apare helvetolida, un mosc pudrat.
Multe note populare azi sunt compuse cu participarea sinteticelor (fara de care, da, n-ar fi la fel):
- moscurile albe (pentru impresia de textura, confort, ce se descrie drept “casmir” ori “camasa curata”. Ex. Galaxolida: un mosc pudrat, fructat, și curat folosit în White Musk de The Body Shop)
- cashmeran sau ambroxan (pentru forta, prezenta, senzatia de “provoaca dependenta”)
- Notele dulci, cum ar fi caramelul, se obțin cu etil-maltolul si maltolul (ex. Angel, La Vie Est Belle de Lancôme, și La Petite Robe Noire Intense de Guerlain)
- Notele lemnoase, vibrante și ambrate se obțin cu limbanol, lemn de cedru, ambrocenidă și karanal (sau Z11).
- Notele de oud sunt înlocuite de un amestec de materiale naturale și sintetice.
- Heliotropina: lipici + parfum de migdale. (ex. L’Heure Bleue și Après l’Ondée de Guerlain).
- Evernyl- pentru orice chypre (sensatia de padure, verde-inchis)
- Givaudan a dezvoltat mai nou Ambrofixul, cu miros si functie de ambergris si obținut prin biotehnologie (100% regenerabil, din trestie de zahăr sustenabilă!!).
- Mahonia adauga note florale.
*cifre si informatie preluate si traduse pentru Nas de Nas de la parfumiera Sylvaine Delacourte, cu completari de pe wikipedia, fragrantica, si Perfumer’s Apprentice.
